Ein Zögern. Mehr braucht es manchmal nicht, um zu entscheiden, ob ein Parfum gefällt – und manchmal entscheidet der Gang zur U-Bahn mit. Was man dagegen nicht riecht, ist der Stapel aus Unterlagen, Meetings und Zahlen, der erst einmal sortiert werden musste, bevor der erste Sprühstoß fällt. Denn vor der hübschen Blumengeschichte auf der Packung steht eine deutlich weniger poetische Kette. Und eine erstaunlich faszinierende.

Das erste Urteil fällt vor dem ersten Aufsprühen

Das erste Gremium eines Parfums ist alles andere als romantisch: Es besteht aus Fachleuten für Toxikologie. In Europa kann die EU-Kommission ihren Wissenschaftlichen Ausschuss für Verbrauchersicherheit (SCCS) einschalten, damit er eine Aussage zu einem Rohstoff trifft. Sein Urteil sagt nie, ob etwas gut riecht – danach wird es gar nicht gefragt. Es sagt, ab welchen Konzentrationen eine Verwendung bedenklich wird und welche Bevölkerungsgruppen besondere Aufmerksamkeit brauchen.

Ein Dossier zur Sicherheitsbewertung, Konzentrationstabellen und ein Laborflakon
Die Fachleute entscheiden über Konzentrationen, nicht über Düfte

Diese Stellungnahmen sind öffentlich, und genau das macht sie interessant: Sie fließen in die europäische Kosmetikregulierung ein, die anschließend das Inverkehrbringen regelt. Kurz gesagt: Bevor ein Eau de Parfum überhaupt einen Namen bekommt, müssen Sicherheitsfragen geklärt sein – hoffentlich mit beruhigenden Antworten.

In der Industrie läuft die Arbeit vorher weiter, mit Branchenorganisationen wie IFRA und RIFM. Ich war an diesen Bewertungen nicht beteiligt, und das sage ich gern offen: All das liest man in öffentlichen Dokumenten, nicht in einem Labor, das mir seine Türen geöffnet hätte. Aber die Logik ist klar. Ein Parfum ist eine Gleichung zwischen einem gewünschten Duft und einer Sicherheitsgrenze, die nicht überschritten werden darf.

In Grasse und anderswo wird trotzdem gerochen

Die Duftstoffhersteller – Givaudan, DSM-Firmenich, Mane und einige andere – schlagen die Brücke zwischen beiden Welten. Sie entwickeln die Formeln, die Marken kaufen, und bewerten sie unermüdlich. Der erste Handgriff? Der Duftstreifen. Man taucht einen Papierstreifen ein, lässt ihn trocknen, riecht ihn zu Beginn und später am Tag, wenn die Kopfnoten verflogen sind. Beurteilt wird dann nicht nur, ob der Duft gefällt, sondern auch Haltbarkeit, Treue und die Art, wie sich die Duftfahne entwickelt.

Eine Hand hält einen Duftstreifen über Parfümflakons, umgeben von Rosen und Jasmin
Der Duftstreifen zeigt die Haltbarkeit, die Haut macht den Rest

Dann kommt die Haut. Ein Parfum auf dem Duftstreifen und ein Parfum auf Ihnen sind zwei verschiedene Geschichten – pH-Wert, Wärme, trockene Januarluft oder schwüle Julifeuchtigkeit spielen mit. Und es bleibt der unsichtbare Teil: Wird die Formel im Flakon gelb? Wird die Zitrusnote nach drei Wochen seifig? Ein Duft, der beim Abfüllen gut riecht, sich später aber verändert, hat nichts gewonnen. Dahinter stehen Labore, Bewertungsräume und etikettierte Flakons, die auf ihren Einsatz warten.

In diesem Nährboden – im wörtlichen Sinn – ist die französische Feinparfümerie entstanden. Das Parfüm-Know-how im Pays de Grasse steht auf der UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes, und in der Region werden bis heute Rosen, Jasmin und Tuberosen angebaut.

Der Preis entscheidet sich lange vor der Kasse

Ein Duftrohstoff wird nach dem Gewicht der Pflanze bezahlt, und die Ausbeuten sind schwindelerregend. Für ein Absolue – einen hochkonzentrierten Extrakt – braucht es mehrere Kilogramm Blütenblätter für wenige Gramm. Rose, Jasmin, vor allem Iris: Das Rhizom muss lange trocknen, bevor es überhaupt etwas hergibt. Diese lange Reifezeit findet man schön oder absurd; in beiden Fällen steckt sie im Preis.

Dazu kommt die Regulierung. Wenn sich Regeln ändern, muss eine Formel überarbeitet werden, manchmal werden mehrere Rohstoffe ersetzt – und es kann passieren, dass ein Parfum sich still verändert. Das erklärt Treueschwüre, die ohne Vorwarnung gebrochen werden. Diese Reformulierungsarbeit ist teuer und steht nie auf dem Etikett. Was man dagegen manchmal sieht, ist ein Etikett, das wie ein Laborinventar wirkt.

Budget

Grob als Orientierung für Deutschland: Rechnen Sie mit 30 bis 70 € für ein Eau de Toilette mit 50 ml in der Drogerie oder im Kaufhaus, 80 bis 150 € für ein Eau de Parfum mit 50 ml in der Parfümerie und 150 bis 300 € – manchmal mehr – für Düfte aus Nischenhäusern. Der Preis hängt von Konzentration, Volumen, Seltenheit der Rohstoffe und dem Ort des Kaufs ab. Eine Iris in der Kopfnote kostet nicht dasselbe wie eine Fruchtnote.

Wo kaufen? Die stationäre Parfümerie hat einen klaren Vorteil, wenn Sie vor dem Bezahlen riechen möchten; die offiziellen Markenseiten und der Einzelhandel bieten manchmal Reisegrößen oder Nachfüllpackungen an. Wenn Sie unsicher sind, fragen Sie nach einer Duftprobe: So lässt sich gut herausfinden, was die Formel nach mehreren Stunden auf Ihrer Haut macht.

Sprühen Sie auf die Haut, nicht auf einen Duftstreifen oder ein Taschentuch. Lassen Sie etwas Zeit vergehen, idealerweise mehrere Stunden, bevor Sie sich entscheiden, und noch länger, bevor Sie die Karte zücken. Bewahren Sie den Flakon außerdem lichtgeschützt auf: So bleibt der Duft länger erhalten.

Was bleibt, nachdem man am Flakon gerochen hat

Ein Parfum ist also eine Kette von Entscheidungen: eine Expertenstellungnahme, eine Kontrolle, ein Duftstreifen, ein Rosenfeld, eine Reformulierung. All das für einen Moment auf dem Weg zur U-Bahn. Wenn Sie das nächste Mal vor einem Flakon zögern, denken Sie daran: Das letzte Urteil in dieser Kette fällen Sie – und es ist das einzige, das wirklich zählt.