古着能改多少，缝份说了算

试衣间又窄，灯又糟，镜子像是专门挑来跟你作对的。可真正的试穿其实不在那儿。真正的试穿，发生在你把衣服翻过来、看内里的那一刻：一件衣服还值多少、还能被人改成什么样，全写在里面。

内里的信息比洗标上的成分表更不起眼，却比它说明得多。为什么没人教我们读懂这些？

内里就是它的身份证

第一件事，用眼睛量：缝份的宽度——两侧、肩部、下摆内侧折进去的那圈余量。裁缝改动衣服，动的就是这块余量。很多新衣服的缝份往往只有一厘米左右，有时更少；做工扎实的老衣服能留到两三厘米，甚至三四厘米。这不是工坊里的小细节：它决定了一件衣服是能被改到贴合身形，还是只能挂在店里，眼睁睁看它被错过。

接着找针眼，那些一排排小洞是衣服被改过的痕迹。羊毛、真丝、缎面上都看得见。用蒸汽熨一下往往能让它们淡一些，但从不能保证彻底消失。如果缝份被剪得贴边，说明已经有人动过手——什么余量都没给你留。

里布是合租室友，还是被关着的囚徒

独立里布完全是另一回事：它跟外面料分开裁剪缝制，通常在底边用手针固定，有自己的缝份，活动自如，裁缝不用整件拆开就能改。这是做工讲究的标志，也是后续改动的一道保险。

反过来，里布若跟衣服缝在同一条缝线上，每次改动都更费劲。还要看它本身的状态：腋下有没有磨薄，下摆是不是开线，肩后是不是已经发脆。实际上，把松脱的几厘米重新缝回去只要几分钟；整条里布重做，那是一个项目——报价也得一起算进去。

面料也有发言权

不是所有面料都经得起同样的折腾。厚羊毛、粗亚麻、重磅真丝、结实的棉布，都撑得住改动：熨一熨就恢复挺括，线条重新出来，穿上身也不会一改就垮。亚麻很容易记住旧缝线的位置，羊毛对蒸汽的反应很好。这些面料，收尾能收得干净利落。

皮革则完全是另一回事：改一道缝，旧针眼就露在外面，没法悄悄遮掉。对花对格也值得盯一眼——如果条纹两边对得严丝合缝，你把缝线挪两厘米就全乱了。要是洗标上合成纤维占比很高，改动往往就是一场赌博。

当改动费超过衣服本身

把账算出来，哪怕是大概的。二手店里一件150元的外套，再加上改肩、重做里布——差不多快赶上买件新的，而且合身与否还是没解决。在试衣间里算两笔账，能省下结账时的很多后悔。

好改的地方：下摆、改短袖子、稍微收腰、里布重新缝回去。难改的地方：肩、领、袖窿、隐形拉链。换句话说，凡是动到衣服骨架的，都棘手。拿不准就把内里拍下来，买之前拿去给裁缝看看：一句实在的建议，比一次改坏的改动便宜。

预算

价格上，普通街边改衣店，改裤长或裙边大致20-50元，改袖长30-70元，给西装收腰60-120元。衣服结构越复杂，人工越贵：改肩常见在100-200元，重做里布80-180元，换拉链40-90元。

这些价格会随城市、衣服复杂程度，以及你把活儿交给谁而变化：独立改衣店、干洗店附设的工坊，还是自己接单的裁缝。记得先问报价，并且把衣服的内里给对方看。价格就写在那儿，比正面更能说明问题！

一件有年头的衣服，带着别人留下的痕迹，这也是它魅力的一部分。不是每件都能救回来，这没什么——我们救那些留有缝份余量的，字面意义上的“有余地”。剩下的，就挂回衣架上，默默跟它道个别，然后带走一件能穿很久的淘到的好货。