Cosa vuol dire davvero «collagene» su un vasetto di crema

In profumeria, il vasetto capovolto in una mano e il telefono nell’altra: si finisce a strizzare gli occhi su una lista stampata in caratteri minuscoli. Sulla confezione, «collagene» campeggia a grandi lettere. Sul retro si parla di latino, di peptidi e di piccoli asterischi. Tra le due cose spesso c'è di mezzo un mondo, quello delle parole.

Cosa significa davvero la parola

Il collagene è una proteina. La più abbondante della nostra pelle, quella che fa da impalcatura al derma — ed è proprio per questo che i brand lo evocano: la parola suggerisce struttura, sostegno, compattezza. Solo che su un vasetto non indica una promessa. Indica un ingrediente, il più delle volte di origine animale: bovino, suino, marino, a seconda della filiera.

E questo ingrediente non funziona come un rifacimento di facciata. Una molecola di collagene integro è voluminosa: applicata sulla pelle resta in gran parte in superficie, dove forma un film e trattiene l'acqua. Non è poco — una pelle a proprio agio è una pelle che sta meglio — ma non è la stessa cosa che riempire il derma.

Sul retro, la parola assume diverse forme: Collagen, Hydrolyzed Collagen, Soluble Collagen, Collagen Amino Acids. La sfumatura non è decorativa: idrolizzato, il collagene viene tagliato in frammenti più piccoli e più solubili, che nella formula si comportano diversamente. E la posizione nella lista può esserle d'aiuto: le dà un indizio sull'importanza relativa degli ingredienti, senza permettere di leggere una concentrazione precisa.

Il prefisso verde non aggiunge alcuna definizione

«Eco-collagene» suona bene, vero? Peccato che il termine non esista nella nomenclatura INCI e non abbia una definizione ufficiale. Stessa cosa per «collagene vegetale»: le piante non producono collagene, è un'evidenza botanica. Dietro queste denominazioni si trovano spesso proteine vegetali — grano, soia — che formano un film idratante, oppure estratti presentati come in grado di stimolare la sintesi di collagene. Esiste anche collagene ottenuto per fermentazione, più raro.

Che cosa dice allora il prefisso? Niente di verificabile. «Eco» non si appoggia a un riferimento ufficiale; «bio», invece, rimanda a una certificazione degli ingredienti agricoli, con regole pubbliche e, per i cosmetici, disciplinari privati. Il primo è un colore, il secondo un sistema di regole. Per sapere di che materia si parla, quindi, bisogna cercare altrove.

I tripeptidi indicano una misura, non una famiglia

Qui cambiamo registro. Un peptide è un frammento di proteina, una catena di amminoacidi; un tripeptide ne conta tre. La parola descrive quindi un formato, non un'origine. Quando un vasetto annuncia «tripeptidi di collagene», somma due informazioni: la dimensione del frammento e la famiglia a cui si ispira. Molti tripeptidi usati nei cosmetici, però, sono peptidi di sintesi la cui sequenza riprende un frammento di collagene — il legame esiste, ma è indiretto.

Che cosa dovrebbero fare? Mandare un segnale alle cellule, secondo il meccanismo descritto dai produttori di attivi. È un'ipotesi di lavoro, non una frase che si può leggere sull'etichetta. Allora giri il vasetto: a volte la parola «collagene» non compare affatto!

Il gesto che cambia tutto, quando un vasetto promette collagene: giri il vasetto, legga i primi ingredienti, in genere quelli presenti in maggiore quantità, e tenga presente che sotto l'1% l'ordine non è significativo; individui il nome esatto del collagene (integro, idrolizzato, solubile, solo amminoacidi) e guardi la posizione nella lista. La dimensione del carattere sulla confezione non dice nulla sulla concentrazione; la posizione nella lista, invece, dà un riferimento, senza essere una misura della concentrazione.

Le indicazioni da cercare e quelle che mancano

Tre cose, in ordine. Prima il nome INCI esatto e la sua posizione: quest'ultima può dare un indizio sull'importanza relativa degli ingredienti, senza permettere di leggere una concentrazione precisa. Poi la parola «idrolizzato» o il nome di un peptide: indicano che si parla di frammenti, non di collagene integro. Infine, l'indicazione dell'origine — «marino», «vegan», «ottenuto per fermentazione»: senza precisazioni, spesso si tratta di collagene animale.

Quello che invece l'etichetta non può dire: se la concentrazione è sufficiente, se la molecola attraversa lo strato corneo o cosa cambierà sulla sua pelle. Diciamocelo, questo è il limite dell'esercizio — una lista di ingredienti racconta quello che c'è nel vasetto, non quello che farà. Spesso, una crema al collagene resta una crema idratante con una bella storia intorno.

Quanto costa, e quanto vale davvero

Metta in conto tra 8 e 20 € per un vasetto basico a base di collagene idrolizzato, nella grande distribuzione o in farmacia; tra 25 e 55 € per una formula a peptidi in profumeria o online; oltre 70 € per i sieri che mettono in evidenza un attivo brevettato e un flacone importante, complice il vetro. Il prezzo, inutile girarci intorno, segue meno la quantità di collagene e più la formulazione, il contenitore e il racconto del brand. Sul fronte ecologico, la leva non sta nel nome dell'attivo: guardi piuttosto se il vasetto è ricaricabile, se è in vetro o in cartone, se la formula è corta.

Il gesto che cambia tutto, alla fine, sta in pochi minuti: girare il vasetto prima di comprarlo. Leggere i primi ingredienti, in genere quelli presenti in maggiore quantità, senza dimenticare che sotto l'1% l'ordine non è significativo; poi cercare la parola esatta e verificare se esiste una ricarica. Se la confezione promette compattezza e la lista parla soprattutto di acqua e glicerina, saprà a che cosa ha a che fare — e potrà comprare per buone ragioni, oppure rimettere il vasetto sullo scaffale senza farsi convincere dalla promessa.