In der Umkleidekabine drehen Sie das Etikett eines Kleides um, das mit 19 € ausgezeichnet ist. Zusammensetzung: Polyester. Herkunft: Fehlanzeige. Es klingt banal, doch die Frage stellt sich jedes Mal aufs Neue: Wer hat das genäht – und unter welchen Bedingungen? Machen wir uns nichts vor: Ein niedriger Preis beweist gar nichts, ein hoher aber auch nicht. Nur: Inzwischen gibt es endlich brauchbare Anhaltspunkte, um sich eine Silhouette zusammenzustellen, ohne dabei die Augen zu verschließen.

Junge Frau in einer Umkleidekabine, die das Innenetikett eines Kleides liest
Was das Etikett wirklich erzählt, wenn die Kabine zu ist

Was noch hakt

Das Thema hat nichts von seiner Dringlichkeit verloren – leider. Der Einsturz des Rana-Plaza-Gebäudes in Bangladesch 2013 tötete mehr als 1.100 Menschen, überwiegend Näherinnen. Seither gibt es Fortschritte, doch die kaskadenartige Weitergabe von Unteraufträgen bleibt in weiten Teilen der Fast Fashion die Regel: Ein Auftrag wandert von einer Fabrik an einen Subunternehmer, dann an den nächsten, bis niemand mehr weiß, wer was näht. Die Folge: überlange Arbeitstage, Löhne, die kaum die Miete decken, und Materialien, die nach Preis ausgewählt werden statt nach Fall.

Junge Frau von schräg hinten in einem hellen Raum, neben einem Stapel gefalteter T-Shirts auf einer Bank
Hinter demselben T-Shirt stecken sehr ungleiche Produktionsketten

Labels, die wirklich etwas bedeuten

Drei Orientierungspunkte, die Sie kennen sollten – denn sie binden die gesamte Lieferkette ein und nicht nur das eingenähte Etikett.

Stillleben mit roher Bio-Baumwolle, naturbelassenem Jersey und leeren gewebten Etiketten auf einem hellen Leinentuch
Ein seriöses Label hinterlässt eine Spur – von der Spinnerei bis zur Naht

GOTS (Global Organic Textile Standard): mindestens 70 % Biofasern, Beschränkungen für chemische Substanzen, soziale Mindestkriterien bei den Konfektionären und Rückverfolgbarkeit bis zur Spinnerei. Das Label, das am meisten über den Stoff aussagt, den Sie direkt auf der Haut tragen.

Fairtrade / Max Havelaar: garantierter Mindestpreis und eine Entwicklungsprämie, die an Baumwollproduzenten-Genossenschaften geht. Stark in der vorgelagerten Lieferkette, diskreter bei der Konfektion.

B Corp: eine Unternehmenszertifizierung, kein Produktlabel. Nützlich, um die Unternehmensführung einer Marke einzuschätzen, unzureichend, um ein konkretes T-Shirt zu bewerten.

Vorsicht dagegen bei schwammigen Formulierungen. „Naturbaumwolle“, „bewusste Mode“, „umweltfreundlich konzipiert“ ohne Logo: Dahinter steckt nichts Überprüfbares. Ein Label besteht aus einem Lastenheft, einem unabhängigen Prüfer und einer Zertifikatsnummer.

Bevor Sie zur Kasse gehen, drei Fragen: Ist die Zusammensetzung vollständig angegeben? Gibt es ein Label – und welches? Hält dieses Stück drei Saisons in Ihrem Kleiderschrank? Wenn Sie dreimal „weiß ich nicht“ antworten, wissen Sie, was zu tun ist.

Second Hand, Änderungsschneiderei: kleine Handgriffe mit großer Wirkung

Das verantwortungsvollste Kleidungsstück bleibt das, das es bereits gibt. Sozialkaufhäuser, Second-Hand-Läden, Vinted, Vestiaire Collective, Momox Fashion: Für ein Statement-Piece oder ein Muster, das im Handel nicht mehr zu finden ist, wird man oft genau dort fündig. Ein weiterer, zu oft vergessener Reflex: die Änderungsschneiderei. Eine Naht nachziehen, eine zu weite Passform taillieren, den Fall korrigieren – ein paar Minuten an der Maschine, und ein Stück ist gerettet, mit einer Silhouette, die nichts mehr mit vorher zu tun hat. In Frankreich organisiert Refashion die Sammlung und das Recycling von Textilien. In Deutschland sammeln unter anderem kommunale Wertstoffhöfe, das Deutsche Rote Kreuz und Mitgliedsorganisationen des Dachverbands FairWertung Alttextilien; viele der Container stammen von gemeinnützigen Sammlern, aber nicht alle.

Junge Frau von schräg hinten, die in einer ruhigen Straße geht, Midikleid aus Bio-Baumwolle, goldenes Morgenlicht
Ein Second-Hand-Kleid, ein nachgezogener Saum, und die Silhouette verändert sich

Marken gibt es, eine Liste für die Ewigkeit nicht

Die vor fünfzehn Jahren genannten Namen haben sich verändert. American Apparel, lange als Vorbild gehandelt mit seiner Fabrik in Los Angeles, ging 2015 und erneut 2016 bankrott, und die lokale Produktion endete nach der Übernahme der Marke. Anders gesagt: Keine Liste „fairer Marken“ hält zehn Jahre.

Ein Kleidungsstück aus Baumwolle in Naturtönen.
Ein Kleidungsstück aus Baumwolle in Naturtönen, bei Faguo.
Eine Jeans aus rohem Denim, in Frankreich hergestellt.
Eine Jeans aus rohem Denim, in Frankreich gefertigt bei Atelier Tuffery.
Eine schmal geschnittene Jeans aus rohem Indigo, Herrenschnitt.
Eine schmal geschnittene Jeans in rohem Indigo, Herrenschnitt, bei 1083.
Niedrige Sneaker aus Bio-Baumwolle.
Niedrige Sneaker aus Bio-Baumwolle, bei Veja.

Als aktuelle Anhaltspunkte lohnt der Blick auf transparente Lieferketten: Veja mit seinen Sneakern aus brasilianischer Bio-Baumwolle, 1083 mit in Frankreich montierten Jeans, Atelier Tuffery, Faguo. Es geht nicht darum, eine Marke zu vergöttern, sondern darum zu prüfen, wer wo produziert – und mit welchen schriftlich fixierten Verpflichtungen. In der Praxis lässt sich ein kompletter Look sehr oft zum großen Teil aus Second Hand zusammenstellen, und eine Capsule Wardrobe mit ein paar gut geschnittenen Basics ist besser als ein überquellender Schrank.

Budget

  • T-Shirt aus zertifizierter GOTS-Bio-Baumwolle: rechnen Sie mit etwa 25 bis 45 €, gegenüber 5 bis 15 € im konventionellen Bereich. Der Unterschied entsteht durch den Faserpreis, kleinere Stückzahlen und die Kosten der Zertifizierung.
  • Sneaker aus nachverfolgbaren Materialien: 100 bis 160 €, im Laden wie online.
  • In Frankreich gefertigte Jeans: 90 bis 180 €, je nach Stoff und Verarbeitung.
  • Änderungsschneiderei: 10 bis 25 € für einen Saum oder eine Reparatur, in der Schneiderei im Viertel, beim Schuhmacher oder über den Kundenservice mancher Händler.
  • Second Hand: von 3 € im Sozialkaufhaus bis 80 € für ein Designer-Stück auf einer Resale-Plattform.

Die Preise hängen vor allem vom Material (Leinen, Wolle, Bio-Baumwolle), vom Produktionsort und von der Stückzahl ab. Ein teureres Stück ist nicht automatisch sauberer produziert – aber es ist sehr schwierig, dass ein neues Kleidungsstück für 4 € einen fairen Lohn, nachverfolgbare Materialien und den Transport abdeckt.

Quellen